85.- LAS CATACUMBAS DE SAN PABLO (IR-RABAT, MALTA)

Las Catacumbas de San Pablo son un cementerio cristiano de época romana.

Catacumbas de San Pablo

Creadas en el siglo III d.C., son tumbas subterráneas que ocupan un total de 2.200 m2 y tienen una capacidad para 1.000 cuerpos. Se cree que su origen fueron unas tumbas púnico-romanas que se fueron ampliando y entrelazando con sinuosos pasadizos. Durante la época romana estaba prohibido enterrar a los difuntos dentro de la ciudad, por eso estaban ubicadas fuera de la antigua ciudad romana de Melite (Mdina). Fueron abandonadas durante la ocupación musulmana, y se volvieron a utilizar en el siglo XIII, cuando la isla estaba otra vez bajo dominio cristiano. En 1894 el lugar fue redescubierto por el arqueólogo A. Caruana, convirtiéndose en la evidencia arqueológica más antigua y grande de la cristiandad en Malta.

 

 

La entrada lleva a dos amplios salones con columnas y paredes con grabados ya desaparecidos. Las salas tienen dos mesas que se cree que se utilizaban para alojar comida conmemorativa durante el festival anual de los muertos.

 

 

Las Catacumbas están conectadas por la gruta de San Pablo a la vecina Iglesia de San Pablo de Rabat. Allí encontramos un altar y después una escultura de San Pablo, escultura visitada por el propio Papa Juan Pablo II. Encima de las Catacumbas encontramos un museo con objetos eclesiásticos y con cuadros de personajes relevantes de la isla. Encontramos retratos de Grandes Maestres como Wignacourt o Nicolás Cottoner, y el retrato del Papa Alejandro VII, el cual fue inquisidor en la isla de Malta.

 

 

En los capítulos 27 y 28 de Los hechos de los Apóstoles, San Lucas explica como San Pablo llegó a Malta en el año 60 d.C. Un barco que había zarpado de Creta lo llevaba preso a Roma para ser juzgado. Debido al mal tiempo, el barco naufragó contra las costas rocosas de un pequeño islote de Malta, hoy conocido como la Isla de San Pablo. En este islote se ha construido una gran estatua de San Pablo.

 

 

San Pablo y el resto de náufragos pudieron nadar hasta una bahía, hoy conocida como Bahía de San Pablo, y allí fueron ayudados por los indígenas de la isla. Durante su estancia en la isla San Pablo realizó diversos milagros. Primero hizo brotar agua para calmar su sed. Como recuerdo de este milagro se construyó una fuente llamada Fuente del Apóstol (Ghajn Razul) en la Bahía de San Pablo. Aquí también encontramos la Iglesia de la Hoguera (tal-Huggiega) que recuerda la leyenda que explica que San Pablo fue mordido por una serpiente. Ante el asombro de los habitantes de la isla, el veneno de la serpiente no le hizo nada a San Pablo, y éste lo único que hizo fue lanzar la serpiente a una hoguera.

 

 

Este último milagro hizo que fuera llevado delante de Publius, gobernador romano de la isla. Publius tenía un padre gravemente enfermo que fue curado por San Pablo. Esto provocó que Publius se convirtiera al cristianismo y fuera el primer obispo de Malta. Se cree que la casa de Publius estaba donde está la actual Iglesia de San Pablo, y que San Pablo durante esa época estuvo alojado en la gruta que lleva su nombre. San Pablo nunca estuvo en las Catacumbas que deben su nombre a la gruta y a la iglesia

Dirección: St. Agatha Street, Rabat.
Cómo llegar: Autobús 52: Parada Haddiem
Horario: De Lunes a Domingo: 09:00h-17:00h
                Cierre 24, 25 y 31 de Diciembre, 1 de Enero, y Viernes Santo.
Precio: Normal: 5€; Jovenes (12-17 años), ancianos (+60 años) y estudiantes: 3,5€;
              Niños (1-5 años): 2,5€

84.- EL ANFITEATRO ROMANO DE PULA (CROACIA)

El anfiteatro romano de Pula, conocido como la Arena, es uno de los seis mayores anfiteatros del mundo.

 

Anfiteatro romano de Pula

 

Fue el Emperador Augusto (2d.C-14d.C) el primero en construir un anfiteatro de madera en este lugar. El Emperador Claudio lo sustituyó por un pequeño anfiteatro de piedra hasta que en el 79 d.C. Vespasiano inicio la construcción del Anfiteatro que conocemos hoy en día. Fue terminado en el año 81 d.C., bajo el gobierno de Tito.

 

 

Construido fuera de la muralla de la ciudad, al lado de la Via Flavia, tenía una capacidad para 20.000 personas. Para su construcción se utilizó piedra caliza local. Tiene tres plantas en un lado, y dos en el otro porque se construyó en una pendiente. Las dos primeras plantas tienen 72 arcos cada una, y la planta superior 64 aberturas rectangulares, siendo la altura máxima total de 29,40 metros. Su planta elíptica mide 130x105 metros. Se podía cubrir con grandes velas (velarii) cuando llovía o hacía mucho sol.

 

 

Durante la época romana fue utilizado para lucha de gladiadores y lucha con animales. También se torturaron aquí los primeros cristianos. En la Edad Media se celebraron en él torneos de caballeros y mercados. En 1583 el Senado de Venecia quiso trasladarlo a su ciudad pero gracias a la intervención del senador Gabriele Emo se desestimó el proyecto. También fue la cantera de la ciudad de Pula. Muchas casas de los alrededores fueron construidas con sus piedras, incluso en 1709 se construyó el campanario de la Catedral de Pula con piedras provenientes del Anfiteatro. Esta sería la última vez ya que se prohibió extraer piedras del monumento.

 

 

Ha sufrido diversas restauraciones a lo largo de los años. La primera fue llevada a cabo por el general Auguste de Marmont, gobernador francés de las provincias de Iliria durante el Imperio Napoleónico. La restauración continuó en el 1816, bajo la dirección del arquitecto Pietro Nobile, y gracias al encargo del Emperador Francisco I de Austria.

 

 

En 1932 se adaptó para representaciones teatrales, ceremonias militares y reuniones públicas teniendo una capacidad para 5.000 espectadores. Hoy en día es sede del Festival de Verano, celebrando en él óperas, festivales ecuestres y conciertos (Pavarotti; Josep Carreras; Jamiroquai; Anastacia; Eros Ramazzoti; Elton John; Sting; Manu Chao, etc…). También es sede del Festival de Cine de Pula.

 

 

 

En los pasadizos subterráneos y en las antiguas celdas de gladiadores y animales, encontramos una sala de exposiciones dedicada a la producción del vino y del aceite.  Encontramos molinos, prensas y ánforas.

 

 

Dirección: Scalierova ulica 30, 52100, Pula
Horario: Del 1 de Junio al 30 de Septiembre: 08:00h-21:00h
                Del 1 de Octubre al 31 de Mayo: 08:30h-16:30h
Precio: 40HRK (5,25€)

79.- LAS MINAS DE MERCURIO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL, ESPAÑA)

Declaradas Patrimonio de la Humanidad en el 2012 junto a las Minas de Idrija (Eslovenia), son consideradas las minas más antiguas de la Humanidad que han seguido en funcionamiento hasta nuestros días.

 

Minas de Almadén

 Se cree que su origen es cartaginés pero fue con los romanos cuando se desarrollan. Plinio (23d.C-79d.C) es el primer autor que las nombra. El material extraído se llevaba a Roma para preparan el bermellón. Durante la época musulmana se continúa su explotación y le dan el nombre actual, Al-madín (la mina). Ya en 1168, estando el territorio en manos cristianas, Alfonso VIII cede el territorio al conde don Nuño de Lara y al maestre de Calatrava. Así desde 1168 a 1512 la Orden de Calatrava explota las minas cediéndolas a terceros.

 

 

En 1512 la Corona de Castilla incorpora los Maestrazgos por lo que las rentas por los arriendos de la Mina pasan directamente a la Corona. En 1523 finalizan esos arriendos, pasando a ser explotadas directamente por la Corona. En 1525 Carlos I las arrienda a la familia de banqueros alemana Fugger (Fúcares) que habían realizado pagos para que fuese coronado como Emperador. Esta familia explota la Mina hasta 1645 que vuelve a pasar a la Corona. De 1835 a 1857, debido a los créditos solicitados por el Estado para pagar la deuda pública, se arrienda a la banca alemana Rothschild hasta 1921, cuando es recuperada por Hacienda.

 

 

Las Minas de Almadén son el mayor yacimiento de mercurio conocido hasta la época. Se cree que solo esta Mina ha abastecido un tercio del mercurio que ha consumido la humanidad a lo largo de su historia. El mineral que se extrae es el cinabrio compuesto en un 85% por mercurio y en 15% por azufre. El color bermellón del cinabrio propició que se utilizara en época romana para preparar tintes.

 

 

 

 

Posteriormente del cinabrio se extrajo el mercurio, producto muy importante para la amalgama. La amalgama son los compuestos que produce el mercurio en otros metales. La finalidad del mercurio era ser llevado a las minas de plata y oro de América para a través de la amalgama separar el oro y la plata de las impurezas. La extracción de mercurio era tan importante para la Corona que desde 1559 se empiezan a enviar a condenados a galeras a trabajar en ellas. Estos condenados trabajaban junto a esclavos en trabajos de baja cualificación. En 1799 se dejó de utilizar a condenados por su bajo rendimiento.

 

 

Debido a la toxicidad del mercurio fue dejándose de utilizar, lo que provocó que en el 2003 se cerrara la Mina de Almadén. A pesar de esto, en la actualidad la Mina almacena un gran stock de mercurio que se puede vender. En el 2008 se reabrieron al público como parque temático minero.

 

 

La visita guiada se inicia descendiendo en una jaula de mina por el pozo de San Teodoro hasta la primera planta que está a 50 metros bajo tierra. Aquí se visitan las zonas explotadas durante los siglos XVI y XVII, junto al baritel de San Andrés y su malacate. Es el único baritel subterráneo de Europa y estaba tirado por mulas para sacar a la superficie los cestos llenos de mineral. También se visita la galería de los forzados, zona por la que accedían desde la cárcel los condenados a trabajar en la Mina.

 

 

De la Mina se sale a través de un tren de vagonetas. En el exterior se visita por fuera el horno de Alúdeles o Bustamante (siglo XVII) y se llega paseando al Museo del Mercurio, donde encontramos experimentos de la física y química del mercurio, la historia de la metalurgia del mercurio, la historia de las minas y del transporte del mercurio hasta América. Después un autobús eléctrico te devuelve al Centro de Visitantes.

 

www.parqueminerodealmaden.es

Dirección: C/ Cerco San Teodoro s/n, Almadén
Horario: De Martes a Domingo: De Mayo a Septiembre: 10:00h-14:00h y 16:30h-19:30h
                                                           De Octubre a Abril: 10:00h-14:00h y 15:30h-18:30h
Visita: Dura de 2 a 4 horas. Cada 15 minutos en grupos de 8. Si no se llega a 8 personas hay visitas fijas a primera ahora de la mañana y a primera hora de la tarde. Menores de 4 años no pueden bajar a la Mina.
Cómo llegar: Estación tren Almadenejos-Almadén
Precio: Adulto: 15€. Infantil (-15 años): 10€. Jubilados: 11€

75.- LA PLAZA MONASTIRAKI (ATENAS, GRECIA)

La Plaza Monastiraki debe su nombre a la iglesia ortodoxa Panayia Pantanassa, más conocida como Monastiraki. Es el centro de uno de los barrios más histórico de Atenas, el Monastiraki. En la plaza encontramos diversos vestigios de las culturas que han pasado por Atenas.

 

Plaza Monastiraki

Encontramos la Mezquita Tzistarakis que fue construida en 1759 por Mustafá Agá o Tzistarakis. Utilizó materiales de antiguos edificios griegos, en especial la columna 19 del Templo de Zeus Olímpico. La utilización de esa columna coincidió con un brote de peste en la ciudad, por lo que una leyenda ateniense indica que cada columna de la mezquita oculta una maldición. Es la única mezquita que se puede visitar en Atenas ya que desde 1981 es el Museo de Cerámica. Es un ejemplo de la dominación turca de la ciudad, de 1456 a 1833. No conserva el minarete.

 

 

En la misma plaza también se puede visitar la basílica bizantina Panayia Pantanassa o Monastiraki (pequeño monasterio). Es una iglesia ortodoxa de 1678, construida sobre una antigua iglesia del siglo XI.

 

 

También se encuentra allí los restos arqueológicos de la Biblioteca de Adriano (132 a.C). Conocida también como Biblioteca de las Cien Columnas, albergaba los libros del emperador romano además de ser sala de convenciones.

 

 

 

Es una plaza muy concurrida por los turistas, los atenienses y los famosos perros callejeros de Atenas. Ideal para comer algo o degustar un café frappé. Siempre hay vendedores ambulantes y músicos callejeros. En las calles adyacentes se encuentran tiendas de antigüedades (calle Ifestou) que los domingos participan en el “Pazari”, nombre griego del rastro o mercado de pulgas. En este mercado se puede comprar antigüedades, objetos de segunda mano y objetos variopintos, y se celebra en la Plaza Abisinías y las calles Adrianou, Pandrossu, Ifestou, Thisío, Ayíu, Filipu, Astiggos y Ermoú.

 

 

Dirección: Plaza Monastiraki
Cómo llegar: Metro Línea 1 y 3: parada Monastiraki; Autobús nº025; nº026; nº027; nº035;
                         nº227
Horario: Todos los días
Precio: Gratis

35.- EL POBLADO IBERO DEL PUIG CASTELLAR Y EL DOLMEN D´EN GENIS (SANTA COLOMA DE GRAMENET)

El Poblado Ibero del Puig Castellar está situado en la Serralada de la Marina, en lo alto del Turó del Pollo, a 303 m de altura.

 

Recreación del Poblado Ibero del Puig Castellar

Fue ocupado desde el siglo VI aC hasta el II aC por los Layetanos. Este pueblo íbero se extendía por la costa, desde el río Llobregat hasta Tordera, y hacia el interior por el valle del Llobregat y la comarca del Vallès. Desde él controlaban una parte importante de la costa, desde la desembocadura del río Besós (que en aquella época estaba al inicio de la Serralada de la Marina), la llanura de Barcelona, parte de la comarca del  Vallès y parte de la comarca del Maresme. También tenía un alto nivel de visibilidad con otros poblados contemporáneos cómo Montjuïc, el Turó de la Rovira (Barcelona), el Turó de Mas Boscà (Badalona), el de Montgat, Ca n´Oliver (Cerdanyola del Vallès) o el Turó de les Maleses (Sant Fost de Campsentelles), la cual cosa hace que no se pueda descartar una relación muy estrecha entre poblados layetanos.

 

Este asentamiento era un poblado amurallado tipo oppidum. Era el centro de una serie de pequeñas explotaciones agrícolas cómo can Calvet o los silos encontrados en la calle Extremadura de Santa Coloma de Gramenet. Su situación privilegiada le permitía el control de la desembocadura del río Besós, y no se descarta que tuviera un embarcadero. Con el excedente agrícola comerciaban con griegos, cartagineses o romanos. Además practicaban la caza de ciervos, lobos y jabalís.

El recinto tiene unos 100 m de largo por 50 m de ancho, alcanzando una extensión de 4000m2. La estructura urbanística consiste en una adaptación al terreno, creando terrazas para salvar el desnivel y poder crear casas rectangulares de pequeñas dimensiones con una puerta hacia la calle. El poblado constaba de 3 calles y 40 viviendas creyendo que acogía a unos 200 habitantes. Una de las calles tiene un desagüe para extraer el agua de lluvia del poblado.

Fue descubierto en el 1902 por mossèn Palà, y las primeras excavaciones las dirigió el propietario de los terrenos, Ferran de Sagarra entre 1904 y 1905. En 1919 se donó al Institut d´Estudis Catalans que realizó excavaciones en 1922 y 1925 dirigidas por Josep Colomines Y Josep de C. Serra Ràfols. Hoy en día lo cuida el Centre Excursionista Puig Castellar junto el Museu Torre Balldovina. Durante las excavaciones se han encontrado: un pebetero que representa a la diosa Deméter, molinos de mano, proyectiles de honda, cerámica de importación, ánforas (alguna con restos de cerveza), fragmentos de puñales y lanzas, objetos de ornamentación como cuentas púnicas de collar, conchas perforadas e incluso un tesoro de dracmas emporitanas. En el muro se encontraron 5 cráneos humanos, uno de los cuales estaba atravesado por un clavo de hierro. Esta costumbre íbera de mostrar los cráneos de sus enemigos fue tomada de los celtas, y servía para demostrar la ferocidad de los habitantes del poblado. La mayoría de los objetos se encuentran en el Museu de Torre Balldovina. El poblado se abandonó a finales del siglo III aC o inicios del siglo II aC. Fue un abandono repentino y se cree que fue causado por la Segunda Guerra Púnica (218-196 aC) o por la revuelta indígena del 196 aC.

Saliendo del poblado (mirando hacia el mar, hacia la izquierda) si se sigue el camino de tierra se llega al desvío del Dolmen de la cova d´En Genís. Es un dolmen natural descubierto por Genís Ibànez, miembro del Centre Excursionista del Puig Castellar. Es un sepulcro de la Edad del Bronce dónde se descubrieron huesos humanos y dos vasos cerámicos. El dolmen está junto a una alambrada.

Si se recupera el camino de tierra se llega a la Ermita de Sant Climent, desde dónde se ve el Monasterio de Sant Jeronim de la Murtra (Badalona).

 

Está excursión permite disfrutar de un día de naturaleza e historia junto a Barcelona, además de ofrecernos una maravillosa panorámica de la ciudad

 

Museu Torre Balldovina

Horario: Abierto permanentemente

Precio: Gratis

Cómo llegar: Metro Línea 9. Parada Singuerlín.

                        Subir por Av. Catalunya hasta Av. Primavera. Bajar por esta calle hasta Av. Ramon

                        Berenguer IV. Seguir esta avenida hasta la Carrer Menorca. Llega un momento en

                        que la calle sigue a la izquierda y se inicia de frente un camino de tierra. Seguir

                        ese camino hasta la entrada al yacimiento. El camino rodea la montaña pero

                        llega un momento que aparece en la montaña un camino-escalera señalado con

                        una baliza de color naranja con el 5. Subid por aquí y llegáis al poblado.